Siinkohal meenub üks koomiline vaidlus, kus üks osapool ütles veel koomilisemalt: "Tõstan käed, annan alla!"

copilot,tehniliselt arutleme lõpuni. Mitte mingit alla andmist. Kaotajaid ju pole.

t6nis3 kirjutas:copilot,tehniliselt arutleme lõpuni. Mitte mingit alla andmist. Kaotajaid ju pole.

Minu viimane sõna: Neid teemasid leidub internetis kümneid ja kümneid, kus mehaanikud ühte ja sama ütlevad. Miski pärast usun ja talitan ma nende sõnade järgi ja ennem lääne ajastu autosid eestimail oma veendumusi kinnistanud mehi kuulan ma küllatki suure skeptilisusega. See et sinu masinapark on seni ok olnud, õnne sulle. Kõigil nii ei lähe. Ja ilmselt pole paljud peale probleemide ilmnemist sinu/sinu töökotta tagasi pöördunud, sest naerdakse ta niikuinii seal välja ja mõttekam on pöörduda asjatundjate poole.

Kahjuks, sina t2nn, seda teksti lugeda ei oska, aga ega polegi vaja, sest vana koera ümber ei õpeta, nagu ütleb vanasõna. Lühidalt: antud pedaali meetodit soovitatakse kõige viimase variandina, ja siiski peaks seda tegema asjatundja poolt, mitte pedaali peal jalaga nn tantsima hakkama, sest võib hiljem põhjustada suuremaid probleeme eelpool mainitud peasilindriga. Toonitan - VÕIB, aga ei pruugi ja üldjuhul mingi aja kestab asi ok.

Enda kogemusest viimase vedeliku vahetuse põhjal oma 81KW puhul võib vabalt imelik pedaal olla just selle pedaali meetodi süü, sest masin üle 10 aasta vana ning ei oma ka kindlat ajalugu hooldustest ennem mind st mansetid võisid vabalt kahjustada nende korduvate pedaal põhja vajutamistega. Nüüdseks vistist, nagu mu auto kasutaja väitnud, paaril korral pidurid korraks olla kadunud ja siis uuesti pidurdades jälle olemas olnud. Ja kui ma meelde tuletan seda vahetuse aega paar aastat tagasi, siis peale vahetust polnud enam pedaal see, mis ennem vahetust, kuigi õhk sai raudselt välja ja suporti hooldus tuli hiljem, mis nüüd vist õrnalt lekib kolvi vahelt. Pidurite kadumine(vb oli see sõitja vale arusaam ja süüdi oli hoopis libe tee), võib ka olla lekkimisest st veidi õhku uuesti vahele saanud. Kuid pedaali tunnetus olnud peale esmast vahetust hoopis teine st pehmem ja võtab rohkem alt. Siin Inglismaal oleval Boratil hoopis teised pidurid kuigi pmt sama raud peal pidurite poole pealt.

Nii et eks näis, kas on mansetid, v siis korpus ise kulunud v siis tõesti mansetid ja pealekauba ka õhk kuskil vahel. Saab vahetatud mansetid, tagumine vigane suport, õhutada ABS pump ja kogu ülejäänud süsteem ja eks siis paistab kui pehmo ja hea pedaal jääb...annan teada aprilli lõpu poole/mai algus.

Aga seniks, kes tahab lugeda, palun väga, väga asjalik jutt kogu sellest vahetuse teemast ja erinevad variandid. Miinused ning plussid nende juures.

http://www.linnbenton.edu/auto/brake/bleed.html

t6nis3 kirjutas:Imestan,et GTI . ,teades (vähemalt 10 a. tagasi) tema autoehitus lembust (teadmisi),ajad ka sellist ,,korrosiooni jura,, .

Ma ei aja mingit ,,korrosiooni jura,, vaid võtsin kokku eeltoodud inglisekeelsel lingil toodud info (neile kellele inglise keel valmistab raskusi). Peapumba mansetid olen isiklikult suutnud ära kahjustada autol, mis seisis ca. 6 kuud (küll mitte VW), eelnevalt oli sõitev auto - seega on jutus iva olemas.
Teemaväliselt - mis on sulle teada minu autoehitus lembusest?

GTI. Teada on see passati tuunimine ja mootori tuunimine. ISE tegid teema (Huviliste auto).

Mõtlesin siis, et kirjutaks vastuseks lubatud töödest. peale terve ringi ketaste ja klotside vahetust vahetatud tagumine vasak suport ning hooldatud piduri peasilindrit.
Tagumisel piduri suportil oligi kolvi tolmukaitsekummi alune õli täis...suporti vahetus uue vastu oli easy peasy.

Pidurisuporti hooldus oli aga omaette kogemus ja ooper, mis kestis pea 3 päeva, mil autoga sõita ei saanud. Esimene pusimine oli üleüldse kolvi välja saamine, st otsakorki kinni hoidev klamber polnud mõeldud pmt lahti võtmiseks, aga lahti ta sai. Sai siis sisemus laili lammutatud ja uued mansetid sisse laotud(uued mansetid olid sutsu jäigemad kui seda vanad ja vanadel mingeid silmaga nähtavaid kahjustusi polnud). Sai siis suure hurraaga kokku laotud ja õhutama hakatud....kuid esimene vasak ja tagumine parem ratas ei saanu pmt mitte üldse mingit vedeliku.Pmt jagab peasilinder läbi ABS pumba diagnonaalis nn kambri kohta(kokku peaslindris 2 töökambrit). Kokkuvõttes sai seda jama lahti ja kokku pandud 5 korda, pühapäeva keskpäevast esmaspäevani oodata et minna uut pumpa ostma(uus pump 70EUR) kust aga õnneks soovitati asi uuesti üle vaadata. Viimases hädas otsustasin lisaks helistada ühele tuttavale, kes luksepana omal ajal leiba teeninud ja asja õppinud ning minu jutu peale, et kolvi otsa kork koos tihendiga on veidi teise kooste lahendusega, kuid visuaalselt sama paks, soovitas antud osa vana tagasi panna. Ennem kokku panemist sai siis vana ja uue vahe supleriga üle mõõdetud, ning oh üllatust....paksuse/laiuse vahe ~0,3mm. Töömansetid jäid uued ning vana kork läks siis tagasi ja hakkas tööle nagu muiste. ~0,3mm pärast **ssi rohkem kui rubla eest. Ilmselt kesmine mansett liikus kolvi asendi tõttu amplituudis selliselt, et üks kambritest ei saanud anumast õli peale. Remondi komplekt anti vastavalt autol olnud peasilndri tootjale ja auto muudele parameetritele.

Kokku tuli õhutada 4 korda, et saada piduripedaali tunnetus väga hea. Esimese õhutusega sai võtma pidurid suht alt. Teise õhutusega oli tulemuseks juba olukord ennem asjade laili lammutamist. Kolmanda õhutamisega sai juba sutsu parem ning neljanda korraga juba päris hea. Iga õhutuse puhul lasin süsteemist läbi liitri jagu vedeliku(kasutasin vana vedeliku õhutamisel, sest teadsin, et peab seda mitu korda tegema). Kui enam mulle ei tulnud, ajasin moto kurjaks ja kruusateel ABS i lammutama. Tagumistest ratastest kolmandast õhutamisest alates enam mulle ei tulnud, kuid esimestest tuli igakord...esimesel paaril õhutamisel üpris palju.
Ehk siis peasilindri eemaldades v kuivale lastes pääseb õhk ABS pumpa ja jääb sinna kinni....sp kasutatakse selleks puhuks diagnostika seadet, et vastav tsükkel läbi viia ja õhk just esimestest ratastest välja lasta pumpa tööle pannes, kuid mingil kombel ei läinud minu VAG COM kaabel läbi protseduuride nagu seda mitmes foorumis kirjeldatud. Seega otsustasin proovida mitut korda õhutamist ja iga korra vahel ABS pumpa korralikult teel tööle rakendada, et suruks õhu pumbast välja rataste poole. Kuna kasutasin õhutamiseks surve meetodit ja vastavat seadeldist, oli õhutamise protsess ikka imelihtne ja see pedaali meetod tundub nüüdseks ikka päris mõttetu tõmblemine. Viimase õhutamisega sai pandud siis juba päris uus vanaga segunemata vedelik st süsteem sai kokkuvõttes uue vedeliku. Pedaali tunnetus nüüd parem kui kunagi varem ja selline, mida oleks eeldanud ja on minu teisel PD Boratil. Enam ei vaju ka niiviisi läbi, nagu ennem ja võtab rohkem ülevalt ning pedaali nn põhja surudes on tunda, et pidurid võtavad kõvasti paremini kui ennem(vb see osalt ka uutest ketastest ja klotsidest). Kipun kalduma, et see pidurite kadumise saaga võis olla ka õhust süsteemis, mis ilmselt seal oli, sest tagumine üks suportitest pmt oli nn lekkega ja õhutamiste kordus näitas igakordset paranemist. Hetkel, kohapeal pedaali põhja surudes on nagu õrnalt vetruvaks muutunud(PD pidurid sellist asja ei tee), mis viitab vist sellele, et kuskil mingi väike mull ABS pumbast ikkagi jälle liikuma saanud, kuid kuna pidurid hetkel ikka väga muucho vs varasema olukorraga, siis ei hakanud rohkem torkima ja õhutama ja varasem olukord oli ikka tunduvalt kehvem. Kogu selle mitmekordse kokku-lahti lammutamise jamaga läks vastu maad pea liiter vedeliku + esmase õhutamise kogus 1 liiter + 1,5 liitrit viimase õhutamise ajal süsteemi täiesti puhta vedeliku saamiseks. Uue pumba ostust pääsesin napilt tänu tuttava soovitusele, sest mitte miski ei näinud visuaalselt uue remondikoplekti juures valesti olevat, ja arvasin et midagi ise pumpa kokku pannes peesse keeranu( a la mingi kanal umbes vms).

Seega, kellel VAG com kaablit pole v see ABS pumba õhutamise funktsioon ei taha toimida, nagu peaks, siis kasutada meetodit, kus lasete peale õhutamist ABS il möllata ja õhutada 4-5 korda vajadusel. Kogu see trall vajalik siis, kui peasilinder peaks kuivale jooksma, v on eemaldatud, sest siis pääseb õhk ABS pumpa. Samuti ei ole vajalik mingisugune peasilindri nn laual õhutamine, mida kõvasti netis mitmel peasilindri hooldusest rääkivas teemas väideti olema pmt kohustuslik. Ei anna pead, aga tundub, et ESP teeb oma tööd ka veidi teravamalt ja kindlamalt kui ennem. Hetkel saavutatud tulemuse üle väga rahul. Mitmekordsel õhutamisel kulude kokkuhoiu eesmärgil koguda vana vedelik puhtasse anumasse, et järgmise ringiga uuesti seda kasutada(algusest igast rattast esimene tulev tilk võib küll olla veidi mustem kui paarkümmend ml hiljem ja tasub selline kahtlasem osa kogumisest kõrvale jätta). Nüüd võib hakata keskenduma teistele asjadele, mis tahaks auto juures korrastamist