Tere õhtust.
Sain mina siis sellise "traktori" omanikuks nagu seda on vw t5 2.5 96 kw AXD.
Ausaltöeldes, ma ei teagi kuskohast alustada.
Tegemist siis Rootsi oksjonimasinaga. Väidetav viga oli, et sidur kypse ja vajab vahetust(anti uus sidur kaasa).
Auto kätte sain siis, sain aru et sidur on see kõikseväiksem mure. Auto logiseb koliseb igaltpoolt kus vähegi saab. Taga on hallikas/sinine vine. VL kolle oli ribadeks, turbo pekkis jne.
Kõik vihjas nagu oleks turbo sista, oli tõesti, põhjus arvatavasti hooldamatusest. Õhufilter oli nii umbes, et oli juba sissevõtu poole kummis, lisaks õhuvõtu toru vigane, imes sodi sisse. Nähtavalt oli turbo mingeid võõrkehi soonud.
Sai siis turbo maha võetud, selgus ka tõsiasi et kolle täitsa sista, kõik 5 sil puruks. Sai siis uus kolle ja turbo peale pandud(elu kõige jubedam töö). Sai siis kolle ja turbo peale, cooler ja torud puhtaks pestud, egr puhtaks ja pimedaks. Õhuvõtu toru lapitud ja täishooldus tehtud. Emotsioonid laes, et nyyd koik ok. Aga võta näpust, ikka tossas. Olgu, lohutasin sellega, et akki koldes veidi veel õli sees.masin soojaks läheb ainult kohapeal tiksudes pikapeale, sõites kukub 35c peale, asi selge, termostaat. Vahetasin ära,soitsin oma paarkümmend kilomeetrit, ikka sama jama.
Vine järgi, päevasel ajal väga silmaga näha pole, rohkem hämaras ja tulede valguses. Mootor lonkab ja "koliseb" ka, algul arvasin et mõni motopadi otsas. Sai interneedus lahti võetud ja uurima hakatud, esimene asi mis silma jäi oli nukkvõll kulunud. Sisselaske toru lahti, sellist madalat "popsumist" kuulda polnud.
Juhe sappa ja uurima, näitas 5sil misfire, kustutasin ära, tuli tagasi. Näidud lahti ja uurima, 2 pihustit on ok näitudega, 2on nibin nabin piirides. Sil 4 aga näitas 2.9 ja edasi ei kerinud, yhesõnaga parameetrist väljas.
Mootor rapub ja klohmib. Mida soojemaks mootor läheb, seda tugevamalt tunda annab. Täiesti kylma motoga on siuke 10-15 sek normaalne töörytm. Sõites 800-1800 rpmi raputab ja on jõuetu, boosti alasse jõuab siis hakkab isuga astuma. Vahepeal pikalt stabiilseid poordeid hoides sõites hakkab ka lammutama, mängid gaasiga ja hakkab jälle normaalselt tööle.
Hetkel mul sõelale jaanud sellised "netivead" :

Pihusti juhtmepuu/pistikud(pidi suht tihe viga olema)
Pihusti seibid/tihendid
Pihusti(d) ise otsas
Surve läinud silindris(tundub veidi kahtlane, kuna poorde peal hakkab toole)
Õliavast tuleb kerget auru, kork ka veidi peal"hüppab" aga püsib ikka oma kohapeal ilma kõrvalise abita.
Keema ei lähe(minul vähemalt pole läinud) kuigi jahutuse potsaks on/olnud näha õli piiskasid(lohutan õlijahuti veale)
Surveid pole veel jõudnud mõõtma hakata.
Sai kyll pikk jutt, aga ehk keegi viitsib lugeda, ja öelda mis arvate sellest kompotist.
Kena õhtu jätku.

Tere tulemast sittade otsuste maale.
Volksu insenerid vist vihkavad remondilukkseppasid, et selliseid jamasid disainivad.
Kas sumps sai õlist tühjaks? Sellel vist tahmakat pole. Kui on, siis hakka edasi sealtpoolt otsima. Kui seda masinat on hoitud sedasi, siis järgmiseks vahetaks ma ära pihusti tihendid ja veelkord kõik mahlad ja filtrid. Mingi aja tagant tuli ju tegelt nookireid ja nukka(vist) ka regullida.

@JaanusVambola niipalju kui suutsin, puhastasin sumpa ära, otseselt õline ei olnud seest, tahma veidi ikka leidus. Õnneks vana turbo polnud veel täitsa orbiidile lennanud ja kogu karteri sisu laiali ei loonud. Järgmine nädal ehk saab ta remondi töökotta, pihusti pistikud ära pingutada ja vaadata mis seis on. Et kkk maha saada... lammuta nina jälle laiali mehaanikud on vist korralikult inseneri naist nu**inud, et selline vaimusynnitus teha. Meenutab juba A klassi mersu geneka ja stargeri vahetust, mootor maha

Varsti tundub see a klassi merss sulle lausa lill. Geneka ja veepumba vahetus on komöödia omaette ja kuluvad asjad mida ei oskaks üldse pakkudagi. Kui esiotsa lammutama hakkad, siis on lihtsam kogu raam maha võtta. Koos tulede ja radikatega. Cooleri kiirkinnitused on muidugi tõsised "kiirkinnitused". Ja soovitan osta lõdviku klambrite näpitsad. Need trossi otsas. Säästad kokkuvõttes mitmeid tunde aega ja kilodega närve.

Lühidalt. Mootor maha. Stendi ja rebuild. Pihustid jne stendi. Muidu ühest otsast alustad ja alustad uuesti otsast.

Kui juhtubki halvimatest halvim, st et surved kadunud silindrites. Niipalju kui uurisin, siis silindrid pidid olema mingi plasmameetodil kaetud. Kannatab neid yle puurida ja hülss sisse? Kolvid onneks koige kallimad pole. Neid taastatuid mootoreid olen ka vaadanud ja no tagasisidet lugedes, ei pidanud ka koige kindlam variant olema. 2-3 k eur eest terve taastatud mootor saada tundub toesti odavavoitu, kusagilt peab miskit kokkuhoitud olema

Vinet viskab ka siis kui plokikaanes on kütusekanalites praod ja viskab kütust väljalaskesse. Tüüpviga.

Kui omale ei plaani masinat jätta pikemaks, siis ära näe vaeva sellega enam.
Nagu siin enne mainiti siis mootori remont täirs mahus.

Igati õige valik kui endale ehitad, valid turult kõige odavama si** ja teed ise saiaks.
Pildidl DMF, survelaagri ja veel nipetnäpet hooldus-remont

Mul ka rootsi oksjoni auto, aga teele ei ole kunagi jätnud ja õnneks mootorit on korralikult hooldatud. Omanud 5 aastat, vahepeal sai isu täis ja seisis 2 aastat, aga eestis olen 100k juurde sõitnud ja nüüd sai tehtud uus alusvankri hooldusring (sharniirid, puksid, rattalaagrid...) LS täna ~350k

Kõige selle jama juures on 2 postiivset asja: 2,5TDI on selle bussi peal mõnusa minekuga ja minu puhul 4 vedu ning sõiduautolik sõidumugavus.

Teemasse ka: Mootor pulkadeks ja korralikult kokku või doonormootor

Kõige odavam oleks vast mõni töötav mootor osta ja sinna vahele visata. Kui hülsis mõra on, siis neid küll vahetatakse, aga on mõttetult kallis.

Mulle ka vaga meeldib sellega soita, hea mugav, istmed monusad, ja liigub toesti hasti. Uue turbo pealesain siis nagu öö ja paev erinevus. Lisaks on suhteliselt hea varustusega. Mootori hylssimine pe ulme kallis. Ca 15-20 eur hylss, 65 hylssimine ja 30 eur hoon. See teeb ca 120 eur per sil. Plus kolb 75 eur tk. Neid "korras, heas seisus, vähesoitnud " motosid mina ei osta enam. Halvad kogemused Range roveriga. Tuleb vist ikka asendusauto osta ja see moto pulkadeks tommata ja teha 0 st

gnoom kirjutas: ↑14 Mai 2021, 22:08 Niipalju kui uurisin, siis silindrid pidid olema mingi plasmameetodil kaetud.

Proffesionaalsest huvist ma tahaks näha seda katet.

Me kasutame erinevaid titaan katteid stantsimises. Stantside eluea vahe on kümnetes kordades!
Muidugi me laseme soomes katta. Aga saksa ja sveitsi originaal katted kestavad soome omast ka kordades rohkem.
Katte maha võtmine vaid teemand kattega tööriistadega.

@MustVälk ega ma ise ka tapselt tea mismoodi see tehtud seal on. Elus esimene selletyybi mootoriga vw. Kunagi ammu omasin b3 pasteeti 1.8 ja b4 1.9 66kw. Seal oli õnneks kõik vaid kruvika ja mutrivõtmega lahedatav, sellel mootoril aga... spets tööriistu rohkem kui sveitsi kellas juppe

gnoom kirjutas: ↑15 Mai 2021, 12:42 @MustVälk ega ma ise ka tapselt tea mismoodi see tehtud seal on. Elus esimene selletyybi mootoriga vw. Kunagi ammu omasin b3 pasteeti 1.8 ja b4 1.9 66kw. Seal oli õnneks kõik vaid kruvika ja mutrivõtmega lahedatav, sellel mootoril aga... spets tööriistu rohkem kui sveitsi kellas juppe

Võid mulle iga nurga alt pildi saata kui saad. Või hülsi tuua.

gnoom kirjutas: ↑15 Mai 2021, 10:16 Mulle ka vaga meeldib sellega soita, hea mugav, istmed monusad, ja liigub toesti hasti. Uue turbo pealesain siis nagu öö ja paev erinevus. Lisaks on suhteliselt hea varustusega. Mootori hylssimine pe ulme kallis. Ca 15-20 eur hylss, 65 hylssimine ja 30 eur hoon. See teeb ca 120 eur per sil. Plus kolb 75 eur tk. Neid "korras, heas seisus, vähesoitnud " motosid mina ei osta enam. Halvad kogemused Range roveriga. Tuleb vist ikka asendusauto osta ja see moto pulkadeks tommata ja teha 0 st

Mulle tundub, et sul on kogemusi belarusi hülsside vahetusega. Sellel motol (niipalju kui mina tean) pole tegelikult vahetatavaid hülsse. Vana lõigatakse välja ja siis pannakse uus sobiv asemele. Ja see oli ikka suhteliselt kallis lõbu. Pole ise vahetanud, aga seda mootorit olen mitmeid kordi lahti võtbud.

@JaanusVambola tean et pole vahetatavad hylsid, puuritakse ava suuremaks ja lähevad uued sisse. Netist hindasid vaadates tuli u 120 eur per cilinder. Ja nh kui korrutada 5 ga, siis tuleb ca 600 eur. Sinna lisaks veel saaled ja poldid ca 150-200 eur. Võrreldes roveri mootori remondiga on see nagu väike hind. Selle raha eest oleks ma saanud vaid 3 sil remomditud, kokku neid 8

gnoom kirjutas: ↑15 Mai 2021, 20:51 @JaanusVambola tean et pole vahetatavad hylsid, puuritakse ava suuremaks ja lähevad uued sisse. Netist hindasid vaadates tuli u 120 eur per cilinder. Ja nh kui korrutada 5 ga, siis tuleb ca 600 eur. Sinna lisaks veel saaled ja poldid ca 150-200 eur. Võrreldes roveri mootori remondiga on see nagu väike hind. Selle raha eest oleks ma saanud vaid 3 sil remomditud, kokku neid 8

Paned juurde veel tihendid, määrded jne, siis see asi ei tasu ennast üldse ära. Rover on ju selline käkerdis, et kolksvaagen tundub lausa inseneerluse meisterklass. 2.7 motot ju tuunitakse isegi lahjemaks, et üle 200k kestaks. Kui mu bussil peaks moto lendama, siis ma ei kulutaks küll eriti palju selle remondiks. Läheks pulkadeks ja müüki ja siis oleks lihtsam juba mõne kestvama margi juurde minna. Või siis t4.

@JaanusVambola ega paljud asjad pole tulusad, aga kui see mootor tehtud saab, siis sõidab jälle 500k km maha. Teist bussi v mootorit ostma minnes ei tea kunagi mis sa jälle omale saad.

gnoom kirjutas: ↑16 Mai 2021, 09:17 @JaanusVambola ega paljud asjad pole tulusad, aga kui see mootor tehtud saab, siis sõidab jälle 500k km maha. Teist bussi v mootorit ostma minnes ei tea kunagi mis sa jälle omale saad.

Selle 500k ajal laod sa sinna ikka palju klotsi veel sisse. See mootor on natuke kehva ülesehitusega ja ligipääs asjadele on väga piiratud. Kui nüüd ühe teise sakslase motod kõrvale panna, siis peaks aru saama kuidas peab mootoreid ehitama ja kuidas mitte.

Teemaga haakuvalt: mul siin T5 (2,5, 128kW) ninaoperatsioon käsil, vahetan välja ka ninaraami ehk ajutiselt on hea ligipääs. Hetkel mootori poolelt suuremaid muresid pole, aga kuna niiehknaa kõik lahti, mis oleks need sõlmed või odavama otsa pulgad, mille võiks profülaktika mõttes paralleelselt üle kontrollida või ära vahetada?

@Lepa geneka pingeregulaator, eelsyyte kyynlad, sisselaske kolde tihendid,need yhendusmuhvid mis veavad kliimapumpa ja genekat

Ma küll ei ütleks, et midagi väga keerulist ja ligipääsmatut seal on, eks need kaubikud on kõik sellised, et läbi esitule augu vahetad hammasrihma jne..
Pigem tundub, et pole tõstukit ja remondijuhendit, nikerdatakse suvaliselt selili auto all, mõni tõmbab koormarihmaga lakke nagu pildil.. Tean ka mõnda meistrimeest, kes on hakanud kuskil kortermajade vahel nukkvõlli vahetama ilma rakisteta jne..
Aga ütleks sama, et mootor lahti vôtta ja kõik korraga ära teha, vajadusel hülssida või korralik plokk otsida. Ka nende mootorite puhul väidetakse, et EGR jahutist eraldunud metall võib hülsse rikkuda, äkki siis eemaldada see sûsteem.

teet82 kirjutas: ↑16 Mai 2021, 20:58 Ma küll ei ütleks, et midagi väga keerulist ja ligipääsmatut seal on, eks need kaubikud on kõik sellised, et läbi esitule augu vahetad hammasrihma jne..
Pigem tundub, et pole tõstukit ja remondijuhendit, nikerdatakse suvaliselt selili auto all, mõni tõmbab koormarihmaga lakke nagu pildil.. Tean ka mõnda meistrimeest, kes on hakanud kuskil kortermajade vahel nukkvõlli vahetama ilma rakisteta jne..
Aga ütleks sama, et mootor lahti vôtta ja kõik korraga ära teha, vajadusel hülssida või korralik plokk otsida. Ka nende mootorite puhul väidetakse, et EGR jahutist eraldunud metall võib hülsse rikkuda, äkki siis eemaldada see sûsteem.

See egr jama on uuematel 2.0 mootoritel.

See egr ongi üks suur jama mis tuleb kohe alguses ära kustutada. See on umbes sama nagu hakkaks oma peeru läbi hingama lootuses, et seal on veel gramm hapnikku.
Teet82 on ka tõsine volksu fänn. Aga kui nüüd mõelda juba sellele, et kuidas näeb välja selle 2,5 mootori õlifiltri vahetus t5 peal, siis noh.... Väga positiivne peab olema.

Olen ka mõelnud selle õlifiltri asukoha peale. Eelnevalt ikka puhtaks teinud ümbruse brake cleaneri ja õhuga, aga eks sinna ikka pudeneb midagi sisse vahetuse käigus ja pärast ringleb õlikanalites. Ligipääs ja vahetus pole iseenesest probleem.